Амортизаторы для стиральных машин – ремонт своими руками

В большинстве случаев люди обращаются к мастеру, когда у них ломается бытовая техника. Но часто поломки несложные, справиться с ними можно самостоятельно. С ремонтом амортизаторов стиральной машины тоже можно справиться своими силами. Их демонтаж и установка не требуют больших усилий и навыков профессионала. Даже новичок может быстро и эффективно вернуть работоспособность стиральной машинке, если будет действовать по инструкции.

Отличие амортизаторов от демпферов

Главное отличие амортизаторов и демпферов – это наличие у первых и отсутствие у вторых пружины. Вернее, демпферы – это усовершенствованные амортизаторы, поэтому пружины установлены не внутри них, а сверху, чтобы поддерживать бак. Это позволяет проще и быстрее менять пружины в случае поломки.

Без этих устройств стиральные машины не смогли бы служить долго. От высокой нагрузки с приложением вращающейся силы из строя быстро бы выходили узлы, контактирующие детали и соединения. А ведь в зависимости от настроек, режима стирки, марки агрегата и выполняемых функций барабан выполняет в минуту от 700 до 1800 оборотов.

Амортизаторы стиральных машин аналогичны по принципу действия с амортизаторами автомобилей и выполняют ту же роль.

Типичные причины неисправностей амортизаторов

Причины выхода приспособлений из строя:

1. Закономерное изнашивание. Нагрузки неизбежно приводят к износу элементов.
2. Брак. Любая деталь может оказаться некачественной, и это ускорит износ.
3. При установке или использовании машина была неправильно сбалансирована. Нагрузка распределяется неравномерно, и изнашивание происходит быстрее.
4. Постоянная перегрузка бака. Слишком интенсивные вибрации сокращают срок службы.
5. Стирка одежды, которую нельзя стирать в домашних условиях. Для удаления загрязнений с некоторых вещей мощности обычного агрегата не хватает, поэтому их нужно стирать только в тех машинах, которые приспособлены для высоких нагрузок. Их используют в прачечных и химчистках.
6. Резкое торможение барабана из-за внезапного отключения электроэнергии во время отжима. Это может окончательно сломать и без того хрупкую деталь.
7. Высыхание смазки. Без нее невозможно поддерживать необходимый для нормальной работы уровень трения.

Для того, чтобы избежать поломки, важно:

1. Устанавливать стиральную машину на ровной и жесткой поверхности, чтобы она не съезжала в сторону, и бак не бился о стенки корпуса, повреждая другие детали. Нельзя ставить ее на деревянный пол, потому что он будет сильно прогибаться. Поверхность также не должна быть скользкой. Под машину можно подложить резиновый коврик, который обеспечит хорошее сцепление. Коврик можно заменить резиновыми насадками на ножки.
2. Не стоит в целом игнорировать ножки стиральной машины. Важно проверять их целостность, и если что-то не так, то заменить. Современная конструкция легко позволяет это сделать, поскольку они без труда откручиваются. После замены лучше укрепить их контргайками во избежание дальнейших поломок.
3. Не перегружать технику бельем.
4. Укладывать белье в барабан правильно, равномерно.
5. Проверять вещи на опасную фурнитуру, а из карманов всегда вытаскивать мелочь перед стиркой.

Как устроены пружинящие амортизаторы

Амортизаторами называют приспособления, которые гасят вибрации, возникающие при стирке. Их применяли раньше, а сейчас в стиральные машины устанавливают демпферы, имеющие не такую сложную конструкцию. Они выполняют ту же самую роль, что и амортизаторы.

Амортизаторы состоят из:

1. Корпуса в виде цилиндра, внутри которого находятся остальные детали.
2. Поршня со штоками. Это подвижные детали. Поршень перфорирован, чтобы воздух внутри цилиндра легко выходил наружу и не создавал лишнего сопротивления.
3. Полимерных вкладышей, на которые шток крепится к барабану.
4. Возвратной пружины. Она заставляет поршень двигаться.
5. Прокладки. Закреплена у основания штока. Она нужна для того, чтобы снизить трение во время движения, а еще обеспечивает герметичность.
6. Долго сохнущей смазки. Ей пропитаны поршень и прокладка. Нужна для того, чтобы повысить трение между штоком с поршнем и внутренними стенками цилиндра.

Процесс работы выглядит так:

1. Когда во время стирки начинаются резкие скачки, шток приходит в движение.
2. Он подталкивает поршень, и тот начинает двигаться внутри цилиндра, надавливая на пружину. За счет ее сопротивления механизм и работает.
3. Благодаря смазке движения получаются целенаправленными и производят нужный эффект.
4. После того как интенсивность вибраций снижается, шток возвращается в исходное положение. И так по кругу.

Существуют амортизаторы, которые расположены вертикально или под углом. Амортизатор не относится к универсальным деталям, поэтому в каждой конкретной машинке он выглядит по-разному.

Амортизатор определенной разновидности нацелен на работу с определенной массой белья, которую будут стирать.

Амортизаторы стандартной машины для домашнего использования поглощают вибрации от 40 до 180 H. У агрегатов для химчисток и прачечных этот показатель намного выше.

Также амортизаторы различаются по габаритам и размеру отверстий для установки.

Устройство демпферов

Демпферы бывают разборными и неразборными. В первом случае можно заменить спрессованный вкладыш, а во втором при поломке меняют устройство целиком. Располагаются демпферы снизу, под баком стиральной машины. А сам бак висит на пружинах.

Устройство демпфера:

1. Цилиндрический корпус.
2. Поршень, который находится внутри него.
3. Прокладка, которая прикреплена к поршню. Создает дополнительное трение.
4. Резиновые втулки, которые соединяют демпфер с баком. Еще их называют прессованными вкладышами. Они тоже помогают гасить колебания. Трение происходит между вкладышами, штоком и поршнем. Втулки прижаты к штоку стальными кронштейнами. У них П-образная форма. Их нижняя часть соединена с корпусом стиральной машины через прокладку из резины. Верхняя часть зажата втулками.

Принцип работы:

1. Прокладка при трении создает сопротивление.
2. Сопротивление гасит возникающие колебания.

Как проверить работоспособность амортизаторов и демпферов

Несмотря на то, что каждая модель стиральной машины уникальна, и в конструкции всегда есть отличия, общее устройство у агрегатов все равно похоже. И методы ремонта применяются одни и те же.

О неполадках с амортизаторами сигнализируют:

1. Туго вращающийся барабан.
2. Когда он останавливается, можно услышать глухой стук.
3. Сильный стук и шум во время работы.
4. Приводной ремень двигателя регулярно ослабляется и слетает.
5. Настолько сильные вибрации и колебания, что машинка двигается и меняет положение в момент стирки.

Машина может сильно вибрировать, если белье было неправильно загружено в барабан, то есть большим комком. Сейчас делают стиральные машины, которые останавливаются в этом случае и продолжают работу только после того, как вещи уложили правильно. Большинство машин продолжает стирку, несмотря на неполадки. Если машинка сильно подпрыгивает, ее нужно выключить и равномерно разложить белье внутри барабана. После этого можно заново запускать стирку. Во избежание проблем лучше всего стирать одежду небольшими партиями.

Если стуков нет, то можно вручную проверить сохранность амортизаторов. Для этого нужно:

1. Отключить машину от сети.
2. Перекрыть воду.
3. С помощью отвертки открутить крышку агрегата и снять ее.
4. Легко нажать на верхний край бака руками, а потом убрать их.
5. Если бак быстро замер после нажатия, все в норме. Если он начал качаться и долго приходил в равновесие, нужно менять детали.

Признаки, указывающие на проблемы в работе демпферов, точно такие же, как у амортизаторов. А вот диагностику можно провести несколько иначе.

Порядок действий:

1. Предварительно отключить агрегат от сети и перекрыть воду в трубе, к которой он присоединен.
2. На задней поверхности машинки открутить болты, фиксирующие крышку.
3. Снять ее.
4. Извлечь лоток для порошка.
5. Убрать панель, закрывающую сливной фильтр.
6. Панель управления тоже убрать, открутив болты и разъединив провода.
7. Снять закрепляющий хомут, а за ним манжету фасада.
8. Положить ее в барабан.
9. Отсоединить фасад.
10. Сжать демпфер. Если он легко сжимается и так же легко расправляется, его нужно заменить. Если сжать его получается с трудом, то он в порядке и готов служить дальше.

Диагностика работы амортизаторов и демпферов может проводиться по-разному в зависимости от вида загрузки.

Порядок осмотра при вертикальной загрузке:

1. Рукой нажать на верхнюю часть бака. Если сопротивления не чувствуется, и после того как рука будет убрана, бак закачается, это означает необходимость в ремонте.
2. Посмотреть, как вращается барабан. Если он скрипит или туго проворачивается, это говорит о недостатке смазки.
3. Разобрать машину, снять сзади крышку. Надавить на бак, сильно опустить его вниз и резко отпустить. Если бак подпрыгнул и застыл, то все в норме, ремонт не нужен.

При фронтальной загрузке порядок осмотра другой:

1. Нажимают на бак и смотрят на уплотняющую люк манжету. Наличие складок говорит о том, что нужен ремонт.
2. Обратить внимание, насколько сильно бак опускается вниз.

Нормальное состояние машинки – это отсутствие складок на манжете и устойчивый бак, который не провисает из-за нагрузки.

Для того чтобы проверить исправность амортизатора, один из концов его крепления надо отсоединить и проверить. У поврежденного амортизатора легкий ход, который и вызывает мощные вибрации.

Амортизаторы фиксируются двумя типами крепления:

1. Пластиковые защелки.
2. Болты.

Чтобы снять устройства, нужно либо скрутить болты, либо вдавить защелки и извлечь втулки из пластика.

У демпферов своего хода нет. Он обеспечивается подвижной трубкой или соединенной с баком пластиной.

Признаки поломки амортизатора – это видимые повреждения и деформация. Деталь можно сдавить без усилий, и она издаст скрип.

Замена и ремонт амортизаторов своими руками

Если причина поломки в износившейся прокладке, то ее необходимо удалить и поставить новую на это место:

1. От ремня толщиной в 3 мм отрезают полоску, совпадающую с диаметром цилиндра.
2. Заменяют им прокладку.
3. Смазывают, чтобы потом установить шток.
4. Возвращают шток на место.

Если проблема в сломанной пружине, то поступают следующим образом:

1. Амортизатор вытаскивают из стиральной машины. Его убирают с верхней части корпуса или соединительного узла на баке.
2. Пружину подтягивают к баку и отсоединяют с помощью пассатижей, отцепляя противоположенный конец детали. Еще крепление можно отсоединить отверткой.
3. Вдавливают защелку в нижней части детали.
4. Разбирают деталь.
5. Заменяют поврежденную пружину на новую.

В некоторых случаях достаточно поменять смазку, чтобы амортизаторы снова заработали как надо.

Смазка должна быть:

• влагостойкой;
• вязкой;
• невосприимчивой к высоким температурам;
• нейтральной.

Лучше всего подойдет обычное смазочное масло. Например, такое:

1. Amplifon;
2. Anderoll.

С другой стороны, проще и надежнее заменить всю деталь полностью. Фрагменты амортизатора изнашиваются примерно с одинаковой скоростью, так что замена одного элемента будет бессмысленной, если тут же из строя выйдет другой.

Производством амортизаторов занимаются не заводы, выпускающие стиральные машины, а сторонние предприятия.

Параметры, на которые надо обратить внимание при выборе нового амортизатора или демпфера:

1. Жесткость, совпадающая с жесткостью элемента, который будут менять. Она указана на корпусе. Это может быть 80 или 85 Н.
2. У втулок должен быть точно такой же диаметр (8, 9, 10 или 11 мм).
3. Расстояние между осями крепления в максимально сжатом и полностью сложенном состоянии.
4. Тип крепления. Это болты или кольца из пластика.

Для того чтобы поменять амортизаторы, нужно:

1. Снять часть корпуса машинки с той стороны, с которой будут проводить ремонт.
2. Убрать сломанные устройства.
3. Сменить их и собрать агрегат обратно.

Самостоятельная замена и ремонт демпферов

В зависимости от модели, установка демпферов проходит немного по-разному.

Иногда достаточно положить стиральную машинку на бок, чтобы можно было добраться до нужных деталей.

Последовательность действий:

1. Отключить агрегат от электросети и убрать шланг для слива воды.
2. Открыть дверцу, которая располагается под люком для загрузки белья.
3. Подставить под люк емкость, чтобы туда стекала жидкость.
4. Выкрутить пробку фильтра, двигая ее против часовой стрелки, и извлечь.
5. Дождаться слива воды.
6. Перевернуть машинку набок.
7. При наличии днища открутить крепления и снять его.

Порядок ремонта, при котором снимается передняя стенка стиральной машины:

1. Избавиться от верхней крышки.
2. Вынуть лоток для порошка и кондиционера.
3. Снять панель управления, предварительно выкрутив саморезы.
4. Открыть дверцу машинки.
5. Оттянуть манжету и вынуть хомут.
6. Выкрутить винты, закрепляющие переднюю стенку, и убрать ее.
7. Убрать провода.
8. Посмотреть под бак. Убрать пружины к корпусу, отстегнуть защелку.
9. Остается заменить поврежденные фрагменты детали или полностью поменять демпфер, а потом собрать агрегат в обратном порядке.

Если проблема заключается во вкладышах, на которых держатся демпферы, то их необходимо заменить. Также важно сжать кронштейны, чтобы они стали более упругими, сильнее давили на втулки и повышали уровень трения.

Замена вкладышей проходит в таком порядке:

1. Крепление кронштейна откручивают от корпуса стиральной машины, после чего демпфер отсоединяют от бака.
2. Кронштейн зажимают тисками таким образом, чтобы прутики были плотнее прижаты к резиновым вкладышам.
3. В раздвинутый кронштейн вставляют новые втулки.
4. В обратном порядке кронштейн устанавливают в машину.

Иногда проблема возникает с пружинами. Одна часть пружины крепится к баку, другая − к корпусу машины. В итоге бак и удерживается вверху агрегата. Количество витков, длина и диаметр у пружин могут быть разными.

Назначение пружины – удерживать бак на месте и возвращать его на место, когда возникают вибрации и тряска во время стирки и отжима.

Повреждается пружина обычно в той части, которой она крепится к корпусу. Часто поломка происходит именно в момент работы машины.

Если одна из пружин лопается, то бак опускается на один из амортизаторов, который не может гасить колебания.

О неисправности говорит сморщенная манжета, сместившая барабан в сторону. Чтобы убедиться в поломке, нужно снять верхнюю крышку и проверить пружины.

Существуют два способа извлечения пружины. Снятие через верхний крюк проходит так:

1. Убирают верхнюю часть машины.
2. Фиксируют бак как можно выше, подоткнув под него какой-нибудь твердый предмет.
3. Одной рукой приподнимают пружину, а другой берут отвертку и просовывают ее под крепление пружины в том месте, где она соединяется с корпусом.
4. Отвертку приподнимают и отделяют крепление от машинки.
5. Верхнюю часть пружины отводят в сторону, опускают отвертку и высвобождают верхнюю часть.
6. Пружину снимают с нижнего крепления.

Если замена происходит через нижний крюк, то порядок действий такой:

1. Верхнюю крышку агрегата убирают и откладывают.
2. Бак приподнимают как можно выше. Для этого под него надо подложить что-нибудь твердое.
3. Пружины растягивают вниз и плоскогубцами снимают нижний крюк крепления.
4. Отделяют верхнее крепление.

Иногда проблемы с машиной возникают из-за поломки подшипников. Она также начинает сильно вибрировать, возникает посторонний шум во время стирки, полоскания и отжима. Если ничего не предпринять, подшипники продолжат разрушаться. Барабан начнет крутиться вхолостую, и машина будет смещаться в сторону. Сломанные подшипники приводят к дальнейшим повреждениям устройства.

Для того чтобы проверить состояние подшипников, нужно покрутить барабан. Если он вращается свободно, то проблем не обнаружено. Если же вращение постоянно прерывается и происходит с трудом, то подшипники повреждены. Иногда о повреждении этой детали говорят подтеки масла или ржавчины на внутренних стенках машины.

В некоторых случаях подшипники разрушаются из-за того, что была нарушена целостность сальников бака.

Иногда для ремонта требуется снять барабан. Этот процесс мало чем отчается у машин с вертикальной и фронтальной загрузкой. В первом случае демонтируют боковую стенку, проводку и противовесы. Во втором убирают шкив сзади.

Как снять барабан с машинки с вертикальной загрузкой, чтобы добраться до амортизаторов или демпферов:

1. Открутить саморезы, на которых держатся передняя и задняя стенки машины. Панель справа сдвинуть назад, потом убрать.
2. Отсоединить провода, идущие к барабану.
3. Открутить винт, который удерживает вал, приводящий барабан в движение.
4. То же самое делают с левой панелью.
5. Достать барабан из машины.

Как снять барабан машинки, у которой фронтальная загрузка:

1. Выдернуть шнур питания и отсоединить шланг от канализации.
2. Открутить шурупы задней стенки машины и убрать ее.
3. Убрать переднюю стенку. Для этого сдвинуть ее на себя, а потом вверх.
4. Убрать верхнюю крышку. Для этого открутить болты, которые удерживают наливной клапан и крышку.
5. Отсоединить провода.
6. Убрать трубку, которая соединяет контейнер для порошка и кондиционера с барабаном.
7. Снять манжетку люка. Расстегнуть хомут, фиксирующий ее.
8. Снять внутреннюю часть.
9. Отогнуть манжету и вытащить ее.
10. Прополоскать манжету в воде с мылом, протереть места, где она соприкасается с барабаном.
11. Открутить саморезы и убрать. А потом отложить в сторону крышку.
12. Приступить к демонтажу барабана.
13. Отсоединить от бака все, что прикреплено к нему, все детали.
14. Убрать все утяжелители, противовесы, пружины, болты и трубки.
15. Выкрутить болт шкива, снять шкив, закрутить болт обратно.
16. Вытащить барабан, предварительно несколько раз ударив по валу, приводящему его в движение.

Выйти из строя могут пластиковые обкладки, которые покрывают пластины или трубки, отходящие от бака. Чтобы заменить обкладки, снимают демпфер:

1. Фиксирующие демпфер винты откручивают.
2. Снимают старые обкладки, ставят на их место новые.

Еще одна причина неполадок – это транспортировочные болты. Они нужны для того, чтобы зафиксировать детали машины и не повредить их во время перевозки. В первую очередь фиксируют барабан.

Машинка будет вибрировать, если болты забыли снять при ее установке. Более того, они повредят все остальные части машины.

Во время ремонта нужно соблюдать правила:

1. Из фильтра обязательно сливают воду. Если этого не сделать, она может залить разъемы и другие электронные устройства машины. Чтобы убрать воду, сливной фильтр выкручивают из корпуса.
2. При механическом воздействии во время ремонта легко повредить ТЭН. Лучше снять его. А если не снимать, то быть очень осторожным.
3. Чтобы не испытывать проблем со сборкой, разбор машины лучше фотографировать пошагово. Фотографии и станут инструкциями по возвращению агрегата в первоначальное состояние.
4. Для разных крепежей можно соорудить органайзер. В нем должны быть ячейки, которые можно подписать. Крепежные элементы будут храниться в одном месте и не потеряются. Это обеспечит быстрый и безопасный процесс сборки, разборки, диагностики и ремонта. Также это сокращает количество времени на поиск нужных деталей.
5. Если при замене демпферов или амортизаторов обнаруживаются другие проблемы, не стоит откладывать их на потом. Лучше разрешить их сразу же.
6. Единственная реальная сложность для новичка – это неизвестность и неуверенность из-за нее. В процессе починки волнение постепенно уйдет. Она станет опытом, благодаря которому в дальнейшем можно будет уверенно справляться с другими поломками, и не только в стиральной машине.

Если самостоятельно снять поврежденный элемент машины, то можно отнести в сервисный центр только его. Не нужно будет беспокоиться о транспортировке машины, платить за ее разборку и сборку.

Поломку демпфера или амортизатора проще предупредить, чем исправить. С другой стороны, если поломка все-таки случилась, справиться с ней можно самостоятельно, не прибегая к помощи сервисных центров. Главное, быть внимательным и в точности соблюдать все инструкции.

Опубликовано 04.10.2017 Обновлено 23.08.2020 Пользователем

Автор статьи

Роман Павлович

Роман закончил строительный колледж, по специальности Инженер. С детства интересовался ремонтом бытовой техники, после окончания колледжа он прошел несколько курсов по ремонту стиральных машин. В данный момент, опыт в ремонте стиральных машин составляет более 5 лет.

Задать вопрос